17 de novembro de 2011

Café Panis

A dois passos da Notre Dame fica o café Panis, principal reduto dos escritores que habitam a livraria Shakespeare & Co. Além dos frequentadores que escrevem ávidos em seus surrados cadernos escoltados por uma chícara de café, a alma literária do Panis também se reflete no ambiente, sobretudo na pequena biblioteca que decora o café.

O Panis é um dos cafés simples e despretensiosos que eu costumava frequentar durante meus passeios pelas imediações da île de la Cité. Um dos meus endereços preferidos quando eu buscava nada além de um expresso bem tirado ou uma refeição rápida.

Café Panis
21, Quai Montebello
Tel.: 01 4354 1971
Metrô: Saint-Michel linha 4

Paris é jazz

Edmilson Siqueira

Eu gosto de jazz, não sou um expert no assunto, mas sei reconhecer a diferença entre um bom jazzista e um Kenny G, por exemplo. Paris deve ser considerada por muitos como a segunda terra do jazz. A primeira, claro, são os EUA, onde o dito cujo nasceu, rebento dos blues sulistas que vieram na garganta e na cabeça dos escravos africanos. Aqui no Brasil deu samba e chorinho, lá deu blues e jazz. Claro que não é tão simples assim, mas a raiz é a mesma mama África, terra do todos os ritmos e de todos os lamentos.

Uma das épocas de ouro de Paris, entre as duas grandes guerras mundiais do século passado, teve no jazz sua maior expressão musical. A música parisiense ou francesa, por um desses mistérios do universo, era tímida e regionalizada. Eram canções de amor, lentas e datadas, que abasteciam apenas o mercado interno e as cabeças mais presas ao próprio país. Claro que havia bons artistas, mas o francês universal, que nascia no ufanismo do progresso e na euforia da agitação cultural, tinha no jazz sua mais perfeita tradução musical. É curioso: o país, a capital principalmente, tinha grandes artistas da literatura, do teatro, das artes plásticas – pintura e escultura – mas não tinha um grande artista da terra fazendo o que poderia ser a música para a trilha sonora daquela efervescência. Era o jazz que vinha dos EUA que permeava as festas, que animava os bares, que era ouvido em todos os cantos onde qualquer tipo de vanguarda se manifestasse.

Piano, bateria e contrabaixo animando o Le Petit Journal Montparnasse... C'est ça, le jazz !

Essa fissura do francês moderno, ente 1914 e 1939, pelo jazz acabou atraindo os grandes nomes dos EUA para lá. E, depois de derrotado o nazismo, o jazz explodiu como um grito de liberdade pela noite parisiense, cravando uma influência que nem os amores franceses pela bossa nova, nas décadas de 1960/70 conseguiram superar.

Hoje é fácil descobrir o quanto foi gravado por lá com nomes que vão dos pioneiros Django Reinhardt a Louis Armstrong e Stan Getz. A grande Diane Krall gravou seu primeiro DVD em Paris, só para ficarmos num exemplo mais recente. E é fácil perceber também que Paris tem muitas casas noturnas dedicadas quase que exclusivamente ao jazz. Um passeio rápido pelo Google desvenda atrações para todos os gostos jazzísticos. Há jazz moderno, tradicional, quartetos, quintetos, trios, solistas, bandas que misturam jazz com outros ritmos – a chamada fusion inaugurada por Milles Davis, também um frequentador da noite parisiense, mas já na década de 1950 – e muito mais.

A capa de uma das diversas coletâneas que Chet Baker gravou em Paris.

Para se ter uma ideia mais precisa, num dos primeiros sites que apareceram na tela do micro – Jazz à Paris - havia essa programação em setembro, chamada, aliás, de petite sélecion: Festival Metis (Drillscan de Montreuil, 8 au 18 septembre); Julien Soro Big Four (Sunset, 8); Morgen Naughties (Tam de Villiers, Sylvaine Hélary, Karsten Hochapfel)(Kibele, 8 septembre)- Chris Corsano, Denis Tyfus … (Kobé, 9 septembre) ; - Une Fleur Dans le Chaos (59 Rivoli, 11 septembre); Arat Kilo & Mulatu Astatké (MAHJ, 11 septembre); Orchestre National de Dgiz, avec Fabien Rimbaud (Alimentation Générale, 14 septembre); Experience Sonique #9 (Combustibles, 15 septembre); Paris Jazz Club «Armstrong» (20 septembre, rue des Lombards); Médéric Collignon, Claude Parle, Fred Marty (Bab Ilo, 20 septembre); Anne Pacéo 5tet (Ermitage, 21 septembre); Spoumj (22 septembre, Olympic Café); Mesa of the lost women w. Cathy Heyden … (Instants Chavirés, 23 septembre); Leandre, Caron, Perraud (Triton, 23 septembre); Arat Kilo (Sunset, 24 septembre); Alain Pinsolle Chtarbmusic 4tet (La Java, 26 septembre); Leila Olivesi 5tet (Ermitage, 28 septembre); Matthieu Calleja, Sébastien Bouhana (Kobé , 28 septembre); Hasse Poulsen (Triton, 30 septembre). E nela não estava incluído o Festival de Jazz de La Villette, de 31 de agosto a 11 de setembro, uma tradicional atração do fim do verão parisiense.

Antigo cartaz com a programação do clube de jazz Le Petit Journal Montparnasse.

Enfim, pra mim Paris tem tudo a ver com o jazz e é essa música que sentia quando andava pelas suas praças e boulevards depois de um dia inteiro de passeios a lugares históricos e museus. Ou quando parava, fim de tarde, para uma cervejinha gelada, de preferência a Seize, apelido dado à ótima francesa 1664, que não encontro mais por aqui.

Mas, confesso, não fomos muito felizes quando procuramos jazz em Paris, em 2002. Na viagem do ano anterior, quase nem saímos à noite, pois chegávamos ao hotel no início da noite cansados de tanto andar pela cidade. Era banho, um jantar rápido, às vezes um passeio curto ali perto do hotel e cama. Balada nem pensar. Mas, na viagem seguinte, decidimos que íamos sair pelo menos uma ou duas noites para ver e ouvir jazz. Aliás, no primeiro dia, ao entrar na estação do Metrô, vi um cartaz de um festival de jazz (não me lembro se era o La Villette, que começava em 6 de setembro). Nossa viagem de volta era para 5 de setembro...

Um jazzman dita a trilha sonora do passeio sobre a ponte Saint-Louis (Foto: Thomas Errera, 2008).

Sem saber por onde começar, descobri num guia uma casa noturna perto do hotel em que estávamos. Era – é ainda – Le Petit Journal de Montparnasse, um nome que me atraiu talvez por ser jornalista. Li que era uma casa tradicional de jazz, por onde passaram grandes nomes desde a segunda guerra etc. e tal. Vimos no jornal do dia a atração da noite – um nome estranhíssimo por sinal, sem referências explícitas. Zezé ligou lá para fazer uma reserva. Perguntou, em inglês, se era jazz aquilo que estava programado. A resposta foi meio reticente do tipo “podemos dizer que sim”. Como quem atendeu falava pouco inglês, resolvemos arriscar. A casa é bonita (vi recentemente na internet e ela está ainda mais bonita), espaçosa, um palco meio íntimo como se deve quando o assunto é jazz. 30 euros por cabeça com direito a um couvertizinho de amendoim e uma jarrinha de vinho. Zezé pediu tinto e eu, como estava calor, fui de rosé. O meu acabou logo, antes de começar a música. Pedi outra jarrinha (18 euros) e quando estava enchendo a taça, a atração musical entrou no palco. Zezé e eu nos entreolhamos desconfiados. Duas mulheres vestidas com trajes típicos de algum país do norte ou do sul da Europa ou da Austrália, sei lá, e uns instrumentos estranhos que pareciam violão, violino, cavaquinho... Disseram alguma coisa numa língua tão estranha quanto as roupas e começaram a desfilar o repertório de... canções folclóricas de alguma região perdida nas estepes russas! Ouvimos umas três músicas, o tempo que durou a outra jarrinha de rosé, pedimos a conta (85 euros) e fomos embora dando risada do mico.

Dia seguinte, conferimos a atração da noite no jornal: piano, bateria e contrabaixo e um “jazz ensemble” no nome que não deixava dúvidas. Mas assim mesmo ligamos para confirmar. Por volta das dez horas começou a tocar um trio jazzístico da melhor qualidade, que nos preencheu a noite e nos fez esquecer a “balada” furada da noite anterior. A volta pra o hotel, na noite fresca de fim de agosto, ali pelas duas da manhã, foi a pé mesmo, por ruas semidesertas, tranquilas e, principalmente, seguras.

1 de novembro de 2011

A muralha de Philippe Auguste

Uma das coisas que mais me fascinam na França é o cuidado com o qual o país preserva sua história.

Ainda hoje quem visita Paris pode ver sem muito esforço construções históricas tão antigas quanto impressionantes. E um desses vestígios históricos que considero mais marcantes na cidade é muralha de Philippe Auguste - a mais antiga muralha de traçado completo de Paris.

A construção dessa grande muralha foi empenhada pelo rei Philippe Auguste entre os anos 1190 e 1215 para proteger a cidade durante sua ausência enquanto ele lutava na terceira cruzada. A construção foi na verdade a integração de outras muralhas menores já existentes, sendo que a margem direita do Sena foi fortificada entre 1190 e 1209 e a margem esquerda do rio de 1200 a 1215. A fortificação foi erguida antes na margem direita devido a maior probabilidade de um ataque acontecer por esse flanco. Além disso, à época a margem esquerda era a região menos urbanizada da cidade e, portanto, considerada como menos prioritária.

Fantástico é isso aqui, ó: o edifício estreitinho que fica no 7 bis do boulevard Saint-Germain foi construído na própria estrutura da grande muralha parisiense.

Nos subterrâneos do museu do Louvre pode ser vista a fundação da fortaleza do Louvre, a obra que, em conjunto com a muralha, completava a fortificação da cidade.

Nem só de comércio vive a rue de Rivoli, tia Eulália! Nessa importante rua de Paris, vestígios da torre de Philippe Auguste que integrava a fortificação.

Museu a céu aberto: este trecho da muralha fica na rue Clovis.

E é por essas e outras boas surpresas que Paris nos reserva durante uma simples caminhada que digo que não é preciso de muita coisa para aproveitar bem um passeio pela cidade. Basta estar bem guarnecido de um bom par de tênis e de olhos atentos. O restante a cidade se encarrega de fazer por nós.

Foto menor: na reprodução de um mapa a cidade de Paris datado de 1223 é possível ver todo o traçado da muralha de Philippe Auguste.

20 de outubro de 2011

18ème arrondissement - La rue Berthe

Belíssima a imagem que o fotógrafo Gérard Laurent publicou hoje da rue Berthe em seu site ParisCool. Hoje, o Viver Paris dedica o espaço da foto do dia ao ParisCool e seus idealizadores Gérard Laurent e Gérard Lavalette. Pelo texto que acompanha a foto - o qual compartilho com vocês aqui no blog em minha tradução livre - dá para perceber o quanto do carinho desses caras pela cidade de Paris se reflete em suas fotos e palavras.

"Tornou-se uma inocente mania. Quando passo pela parte alta da rue Berthe, costumo parar por alguns instantes para desfrutar de sua perspectiva. E é a noite que se deve flanar por lá. A farmácia, do alto de seu pára-peito, parece olhar para a praça Emile Goudeau e o que resta do Bateau Lavoir que ficam logo adiante; alguns passantes apertam o passo e os últimos turistas viram seus mapas em todas as direções esperando encontrar a orientação exata até a rue d'Orchampt para ver, enfim, o famoso Moulin de la Galette. Mas de nada vale, enfim, essa pequena maravilha de calçada circular, seu pavimento luminoso e côncavo que parecem nos convidar a caminhar e a tomar um fôlego para uma última escalada da escada que leva da rue du Calvaire até a place du Tertre."

Para conferir as imagens da vida cotidiana parisiense clicadas através do olhar atento de Gérard Laurent e Gérard Lavalette, acesse: http://www.pariscool.com/

19 de outubro de 2011

França na final da Copa do Mundo de Rugby

Infelizmente o rugby é um esporte ainda pouco conhecido e pouco divulgado no Brasil. Os brasileiros que não contam com o canal ESPN acabam ficando sem saber que no momento está acontecendo o Copa do Mundo de Rugby na Nova Zelândia, e que a França fará no próximo domingo dia 23 a final do mundial contra o time da casa.

A parada não será nada fácil para os franceses, já que a Nova Zelândia representa para o rugby o mesmo que o Brasil representa ao futebol. Porém, na Copa do Mundo anterior que aconteceu na França em 2007, os franceses conseguiram a façanha de eliminar os favoritos All Blacks (como são conhecidos os jogadores neozelandeses em alusão ao uniforme da equipe) nas quartas de final por 20 a 18. Apesar do feito heróico e do jogo memorável, os franceses seriam eliminados pelos ingleses na fase seguinte.

Em 2007 mademoiselle tour Eiffel se preparou para celebrar o mundial de rugby. Logo acima do primeiro estágio, uma grande bola de rugby atravessava o meio da torre. A gigantesca bola branca instalada no Champs de Mars era na verdade um stand dedicado a mostrar aspectos turísticos e culturais da Nova Zelândia - uma das principais seleções participantes do mundial e grande favorita ao título.

A noite a torre era iluminada de verde e amarelo com dois fechos paralelos de luz, em alusão ao gramado e a trave de um campo de rugby. Não Joãozinho, não era por causa do ano do Brasil na França - esse aconteceu em 2005 (Foto: Lucian Balica).

Diferente do que acontece no Brasil, na França o rugby é um esporte que, em termos de importância e de número de torcedores, segue em pé de igualdade com o futebol. Para que esse esporte que tanto aprendi a gostar não passe em branco nas páginas do Viver Paris, registro aqui minha torcida para que o XV de France consiga uma vez mais passar pelos All Blacks e sagrar-se campeão do mundo pela primeira vez. Allez les bleus !

Espírito esportivo: Na manhã seguinte a eliminação dos All Blacks pelo XV de France, uma faixa foi colocada pelos próprios neozelandezes no imenso stand da Nova Zelândia instalado em Paris. Para felicitar os franceses pela justa vitória, as palavras: Bravo France!

Duas curiosidades

A maior vitória no rugby da seleção francesa foi justamente contra o Brasil. No dia 2 de junho de 1974 a França venceu o Brasil por 99 a 7.

Já a maior derrota francesa aconteceu diante da Nova Zelândia (oh-là-lá...) no dia 9 de junho de 2007, quando os All Blacks venceram os franceses por 61 a 10 - em outubro desse mesmo ano a França eliminaria a Nova Zelândia da Copa do Mundo.

La Laiterie Sainte Clotilde

Com o friozinho que aos poucos começa a se instalar em Paris os piqueniques ao ar livre, as mesinhas à beira da calçada e as saladas estilosas servidas nos charmosos terraços cedem lugar a ambientes mais fechados e pedem uma refeição quentinha ao abrigo do frio e do vento.

Uma das boas opções onde é possível comer bem pagando pouco na cidade é o restaurante La Laiterie Sainte Clotilde, no coração do requintado sétimo arrondissement. Para você ter uma idéia, as entradas são caprichadas e custam menos de 10 euros, os pratos do dia (le plat du jour) ficam na casa dos 16 euros, e as formules de menu completo na hora do almoço (entrada, prato quente e sobremesa - em 4 opções diárias diferentes para você combinar como bem entender) por módicos 20 euros. Mesmo os vinhos casam muito bem os preços aos seus respectivos rótulos - um Côtes du Rhône dos bons sai por 5 euros a taça. Durante o jantar o serviço é à la carte - por volta de 40 euros por pessoa.


Os pratos principais não são de alta-gastronomia, mas são bonitos, saborosos e bem preparados, servindo muito bem uma pessoa sem exageros. O ambiente é bonito, mas sem muita pose. Apesar de simples e pequenininho, o lugar tem uma atmosfera bem alinhada sem deixar de ser acolhedor. Enfim, é um restaurante para entrar e sentir-se a vontade, perfeito para uma refeição substancial e saborosa, sem grandes pretensões.


Se você quer sentir-se almoçando como um verdadeiro parisiense, esse é um bom lugar. Mesmo sem a típica ambientação dos bistrôs, La Laiterie foge completamente do circuito gastronômico voltado aos turistas. O restaurante é freqüentado sobretudo por uma clientela bem nascida e descolada que habita ou trabalha nas imediações do quartier - pessoas ligadas ao mundo das artes e da moda e até alguns rostos conhecidos da televisão. Mas tudo muito às pampas, sem afetação. Ah, o restaurante conta ainda com menu kids para a petizada.

Portanto, anote aí na sua agenda Joãozinho: na La Laiterie Sainte Clotilde você come muito bem, é atendido de forma calorosa e não arruina sua carteira. Eu rrrrecomendo.

La Laiterie Sainte Clotilde
64, rue de Bellechasse
Tel.: 01 4551 7461
Metrô: Rue du Bac ou Solférino linha 12
Aberto de segunda a sábado

20 de setembro de 2011

Contacto Paris: exposição de arte brasileira

A Galeria-Atelier Flory Menezes em parceria com Sheyla Athaíde organizou uma exposição coletiva em Paris para mostrar as artes plásticas do Brasil além das nossas fronteiras. É a exposição de pinturas e esculturas Contacto Paris 2011 que acontece de 19 de setembro a 1 de outubro.

A exposição apresenta obras de 24 artistas plásticos e tem como objetivo divulgar a arte brasileira através de diferentes linguagens de expressão da pintura e da escultura. A iniciativa busca reunir artistas independentes para se apresentarem em galerias internacionais, mostrando que a expressão artística brasileira não está limitada apenas à música e ao cinema.

Tela de Margot Carvalho que estará na Contacto Paris 2011.

Particularmente, acredito que são iniciativas como essa que verdadeiramente imprimem a imagem positiva do Brasil no exterior.

Para saber mais acesse: Contacto Paris 2011

Galeria Everarts
8, rue d’Argenson
Metrô: Saint-Augustin linha 9

19 de setembro de 2011

Artigos do Pequeno Príncipe

A Renata Turcato escreveu para o blog perguntando se existe alguma loja do Pequeno Príncipe em Paris.

Confesso que desconheço a existência de uma loja exclusiva do Petit Prince na cidade, mas sei de duas lojas onde é possível encontrar uma verdadeira infinidade de produtos licenciados do principezinho: souvenirs, brinquedos, roupas, acessórios, artigos de decoração e papelaria...

Alguns produtos do Pequeno Príncipe são encontrados facilmente em diversos locais espalhados pela cidade: em papelarias, boas lojas de souvenir e até em lojas de grandes redes como a Fnac. Mas, de longe, a maior variedade de artigos está nas lojas Au Nain Bleu e Le Ciel est à tout le monde - onde muito provavelmente você vai poder ver as maiores coleções de produtos licenciados do Pequeno Príncipe disponíveis para venda em toda a França.

Para a Renata e os demais leitores do Viver Paris, seguem os endereços:

Au Nain Bleu

A mais antiga loja de brinquedos em atividade na cidade é também a mais famosa.

Aberta em 1836, Au Nain Bleu é daquelas lojas de brinquedos de deixar os pais encantados e a petizada maluca. Não é a toa que Angelina Jolie dá uma passada por lá cada vez que está na cidade com os filhos. A loja tem uma vasta coleção de produtos oficiais de personagens franceses como o Petit Prince, Babar e os Barbapapa (quem é trintão como eu deve se lembrar dos desenhos da família Barbapapa). Os bichinhos de pelúcia de fabricação própria (todos made in France) são um dos destaques da loja, assim como as finíssimas bonecas de porcelana. Na loja Au Nain Bleu você também encontra artigos de coleção e itens de altíssima qualidade produzidos pelos mais renomados fabricantes de brinquedos da Europa.

Caixinha de música do Pequeno Príncipe: um dos artigos a venda na 'Au Nain Bleu'.

Au Nain Bleu
5, boulevard Malesherbes
Tel.: 01 4265 2000
Metrô: Madeleine linhas 8, 12 e 14
Abre às segundas das 14h00 as 19h00 e de terça a sábado das 10h00 as 19h00.

Le Ciel est à tout le monde

Outra loja de brinquedos muito tradicional em Paris e que ganhou notoriedade por ser o primeiro fabricante de pipas da cidade.

Além das pipas tão bonitas quanto coloridas, outros itens que fizeram a fama da loja foram os seus brinquedos de madeira, as bonecas e os ursos de pelúcia. A Le Ciel est à tout le monde conta ainda com seções dedicadas a venda de livros infantis, artigos de papelaria e itens de decoração para quartos infantis. E claro... Assim como a Au Nain Bleu, disponibiliza uma vasta coleção de brinquedos, souvenirs e acessórios do Petit Prince, do elefante Babar e da família Barbapapa. A loja conta com 3 endereços em Paris.

Os artigos de papelaria do Pequeno Príncipe na 'Le Ciel est à tout le monde'.

Le Ciel est à tout le monde
7, avenue de Trudaine
Tel.: 01 4878 9340
Metrô: Anvers linha 2

99, rue de Rivoli
01 4927 9303
Metrô: Louvre-Rivoli linha 1

10, rue Gay Lussac
Tel.: 01 4633 5391
Metrô: Cluny La Sorbonne linha 10

E calma que tem mais...

O Pequeno Príncipe tem uma loja virtual oficial completíssima, mas vende apenas pela internet (Dãã...). Acesse: La Boutique du Petit Prince.

Outra boa referência para se obter informações sobre os produtos oficiais do principezinho é no site Oficial do Pequeno Príncipe em português. Para acessar, clique em O Pequeno Príncipe.

Em 2006 a Monnaie de Paris (a Casa da Moeda) criou uma coleção exclusiva para celebrar os 60 anos do Petit Prince. São pulseiras, pingentes, medalhas e outras peças em ouro e outros metais nobres elaboradas à mão pela renomada equipe de artesãos de arte da Monnaie de Paris. A homenagem fez tanto sucesso que acabou se tornando uma coleção de produção permanente da Casa da Moeda.

Jóias colecionáveis do Petit Prince: produzidas artesanalmente pela Monnaie de Paris.

Para conhecer ou comprar, clique em Monnaie de Paris Collection Petit Prince.

Foto menor: echarpe de seda a venda na loja virtual.

15 de setembro de 2011

Cupcake do Fouquet’s Barrière

Quer uma dica de dar água na boca? Então anote aí, Joãozinho...

O chef pâtissier Claude Ducrozet da pâtisserie do Hôtel Fouquet’s Barrière foi muito original ao traduzir os americanos cupcakes ao estilo francês.

Inventivos, leves e saborosos, os caprichadíssimos cupcakes do Hôtel Fouquet’s Barrière são produzidos com ingredientes naturais e levam pouco açúcar na receita. Eles podem ser encontrados em 5 sabores diferentes, disponíveis segundo a estação do ano: bolo de cenoura, limão com frutas vermelhas, chocolate, manga com abacaxi, pistache e framboesa.

Os cupcakes à francesa do Fouquet's: sublimes de todos os ângulos.

Os frenchies cupcakes começaram a ser vendidos no bar do Fouquet’s Barrière em outubro do ano passado e imediatamente se tornaram um sucesso - e uma ótima pedida para quando bater aquela vontade comer alguma coisa gostosa durante um passeio pela Champs-Elysées.

Oh-là-là...: a belíssima fachada do Hôtel Fouquet's Barrière.

Então pronto, Joãozinho! Ao invés de ficar entocado na Fnac para passar o tempo enquanto sua senhora se diverte na Sephora, dê uma corridinha no Fouquet's para surpreendê-la com um desses exclusivíssimos cupcakes - você ganha pontos com ela e nem precisa contar que leu a dica aqui no blog.

O bar do Fouquet’s: uma opção e tanto para tomar um chá com muito estilo.

Concordo que o preço é digno de tamanho prestígio, mas lhe garanto que vale cada centavo: 9,00€ cada.

Hôtel Fouquet’s Barrière
46, avenue George V
Tel.: 01 4069 6000
Metrô: George V linha 1

Foto menor: o chef pâtissier Claude Ducrozet.

- E como é que se diz, Joãozinho?
- Merci chef Ducrozet.
- Muito bem, Joãozinho. Muito bem...

2 de setembro de 2011

Impression, soleil levant

A foto que que ilustra Impressões impressionistas de Edmilson Siqueira é uma representação do quadro Impression, soleil levant de Claude Monet. Pintado em 1872, o quadro que deu nome ao movimento impressionista é considerada por muitos como a mais importante obra de Monet e representa o nascer do Sol no porto de Le Havre.


Ao ser exposto pela primeira vez, um crítico zombou da tela e do título, dizendo que tudo ali era “impressionista”. Mal sabia ele que os artistas da época adorariam o nome e o adotariam para o movimento. A obra Impression, soleil levant faz parte do acervo permanente do Musée Marmottan Monet de Paris.

Musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly
Metrô: La Muette linha 9
Tel.: 01 4496 5033
Aberto de terça a domingo das 10h00 as 18h00. Às quintas até as 20h00.

31 de agosto de 2011

Impressões impressionistas

Edmilson Siqueira

O bom de estar em Paris, além de tudo que a cidade oferece, é que em pouco menos de uma hora você pode estar em Giverny, onde Monet criou um jardim que parece uma grande pintura e depois o colocou em quadros que ficaram ainda mais bonitos que o jardim. Aquela impressão nublada que aquele mundo de folhas, flores, céus e sóis nos dá em suas obras é o sonho do jardim que você vê ao vivo. Estar ali, passeando e admirando a “outra obra” do artista, é como penetrar num quadro dele para se deliciar naquele turbilhão de impressões e cores.

Estivemos lá, Zezé e eu, em 2002. Na margem esquerda do Sena (ou era direita? Eu sempre confundo, pois sinceramente não sei qual é uma ou outra) havia uma pequena agência de turismo que fazia (deve fazer ainda) várias excursões diárias até Giverny. Você podia ir até a agência e pegar uma van ou contatá-la desde o hotel, que ela ia lhe buscar. Era mais barato ir até lá, claro. E um passeio naquela região, margeando o rio, cheia de artistas nas calçadas valia muito mais que esperar a van no hotel.

Em cerca de uma hora estávamos em Giverny. Um lugar afastado, sem muitas casas, muita natureza domesticada, calmo e silencioso. A van nos deixou em frente à casa, de onde ainda não se vislumbra o jardim. O motorista, um jovem com menos de 25 anos, avisou todo mundo - em francês e inglês - que às 17h estaria de volta. Tínhamos umas quatro horas para ficar ali. E foi pouco.

Compramos os ingressos e entramos, passando direto para o jardim onde o encanto daquelas paisagens nos esperava. Um riacho serpenteia todo o jardim e, para ultrapassá-lo, há aquela famosa ponte japonesa que qualquer admirador de Monet já viu em seus quadros.

Andamos, sentamos num banco, comemos um sanduíche, andamos de novo, voltamos por onde entramos, começamos o trajeto de novo e, houvesse tempo de sobra, faríamos novamente o mesmo percurso, pois sempre descobríamos algo novo, uma árvore que passou sem que víssemos, uma folhagem já amarelada, um raio de sol em outra posição causando novas sombras e novas luzes, enfim, estávamos assistindo, 76 anos depois de sua morte, à produção de vários novos quadros de Monet a todo instante. Acho que disse pra Zezé que foi pra isso, mais do que para as obras que produziu ali em vida, que Monet criou aquele jardim: para imortalizar suas impressões todas, de forma dinâmica e inusitada, pois cada visitante, ao entrar e andar pelo jardim, pode imaginar o que o gênio de Giverny estaria fazendo agora, como ele estaria transformando as novas folhas e flores e sóis e sombras em espetáculos visuais encantadores.

Monet viveu naquela casa - que hoje é seu museu - e naquele jardim por 43 anos, até morrer em 1926. Para construir o jardim comprou o terreno ao lado da casa e contratou seis jardineiros. Já eram dias de fartura, seu trabalho já era admirado reconhecido depois de muita pobreza e sofrimento.

Na casa-museu estão vários quadros seus - cópias perfeitas já que os originais estão em museus famosos e muito mais seguros. Há um bazar onde estão posters de quadros de vários tamanhos e preços e muitas outras lembranças.

A volta foi em silêncio. Por certo todos na van - havia três casais se bem me lembro - estavam a digerir aquele mundo de beleza impressionante e, principalmente, impressionista. Os outros casais ficaram em seus hotéis e Zezé e eu prosseguimos até a sede da agência. Um bom papo com o motorista, sua preocupação com o aumento de imigrantes em Paris e os efeitos dessa imigração na política (efeitos que se consumaram, diga-se, e ajudaram a afastar partidos de centro-esquerda do poder), marcou o retorno. Ficamos por ali, passeando às margens do Sena, até que uma chuva fina caiu e resolvemos sentar num café com cadeiras na calçada, ao abrigo da chuva.
Uma taça de vinho, uma tarde caindo, uma chuvinha fina, Paris à sua volta e as impressões de Monet rondando seu cérebro. Isso deve ser algo muito próximo ao paraíso.

Paris celebra os 110 anos do metrô

Na última segunda-feira 15 de agosto o metrô de Paris completou 110 anos de funcionamento. Apesar de atrasado, o Viver Paris não poderia deixar de prestar sua homenagem, já que este que vos escreve é um entusiasta incondicional do metrô parisiense.

A linha 1 do metrô de Paris foi a primeira linha metroviária a operar na França. Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a linha percorria na época o trajeto entre as estações Porte de Vincennes e Porte Maillot. Atualmente, a linha 1 é também a mais movimentada dentre as 16 linhas operadas pela RATP e até 2012 será a segunda a contar com operação completamente automatizada - atualmente a linha 14 é única da rede a operar com automatismo integral.

Em Paris as ruas, avenidas e boulevares foram literalmente rasgados para a passagem do metrô. Por isso a maior parte das linhas subterrâneas acompanha o traçado das ruas na superfície.

Os primeiros estudos para a construção do metrô de Paris começaram em 1845. Porém, a obra só foi concluída anos mais tarde sob o comando do engenheiro Fulgence Bienvenüe - conhecido na França como o pai do metrô. Foi ele quem em 1895 desenvolveu o ante-projeto do que viria a ser, de fato, o metrô parisiense.

Fulgence Bienvenüe diante da entrada da estação Monceau.

Ao longo de sua vida Bienvenüe colecionou inúmeras homenagens em reconhecimento aos seus feitos notáveis dedicados ao metrô de Paris. Entre elas, o título de Cavaleiro da Legião de Honra da França, a Grande Medalha de Ouro de Paris e até uma estação de metrô foi batizada em sua homenagem: a Montparnasse-Bienvenüe. Um selo postal também foi editado em sua memória em 1987 e hoje é objeto disputado por colecionadores de todo o mundo. Mesmo tendo perdido o braço esquerdo durante uma obra, Bienvenüe trabalhou praticamente até o final de sua vida, atuando como engenheiro conselheiro da cidade de Paris até sua aposentadoria definitiva em dezembro de 1932 aos 80 anos de idade. O pai do metrô de Paris morreu em 3 de agosto de 1936 e repousa na divisão 82 do Père-Lachaise.

Homenagem a Fulgence Bienvenue em Uzel, cidade natal do engenheiro.

Engenharia a parte, as elegantes edículas que ornamentavam as entradas das estações em estilo art nouveau foram projetadas pelo arquiteto Hector Guimard. Ainda hoje algumas dessas belas edículas podem ser vistas em Paris. As edículas Guimard também já ganharam um post só para elas aqui no blog.

Amor a primeira vista: Foi pela estação Place de Clichy (linhas 2 e 13) que andei pela primeira vez no metrô de Paris.

Como na época não existiam as modernas perfuratrizes conhecidas como tatus para cavar os túneis do metrô, as ruas e avenidas de Paris eram totalmente abertas e escavadas para a colocação dos trilhos e a construção de plataformas. Ao término da construção, tudo era coberto com terra e concreto e a avenida era novamente pavimentada. Pois é Joãozinho, como já dizia o seu vô Eupídio "quem quer faz!" - e em Paris foi assim.

Até a década de 40 eram assim os bilhetes de metrô em Paris.

Atualmente o metrô de Paris se estende por 211km de trilhos distribuídos em 16 linhas e 298 estações. A rede metroviária de Paris atende diariamente cerca de 4,5 milhões de usuários e emprega mais de 15 mil pessoas.

Plataforma da estação Olympiades da linha 14, a linha mais moderna da rede.

O termo metrô usado em diversos países do mundo é originário da abreviação do nome da companhia que operava o sistema de transporte subterrâneo de Paris na época de sua construção, a Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris - popularmente conhecida como Métro.

Fête de la Gastronomie

Joãozinho, se você estiver em Paris em setembro pode abrir sua agenda e comemorar: está marcado para o dia 23 de setembro a primeira edição da Fête de la Gastronomie - o evento nacional que vai celebrar a diversidade e o patrimônio da gastronomia francesa.

Além de proporcionar muita diversão, a data visa estimular o cidadão comum a cozinhar e com isso desenvolver valores como o convívio social, a partilha e a generosidade.

Em moldes similares ao da Fête de la Musique, na Fête de la Gastronomie chefs estrelados apresentarão seus menus exclusivos pelas ruas do país, cozinhando para qualquer pessoa que se interessar em experimentar seus pratos. Os organizadores ainda pretendem estimular o convívio entre os turistas e os habitantes locais, promovendo a troca de receitas e de informações culinárias entre pessoas de todo o mundo.

Boeuf bourguignon: a materialização do deleite supremo.

A cada ano a Fête de la Gastronomie deverá abordar uma temática diferente. A primeira edição do evento tem como tema o planeta Terra - o que deve inspirar os chefs a explorar a diversidade de sabores do mundo na culinária francesa. Simplesmente imperdível.

Para saber mais acesse o site oficial do evento clicando em: Fête de la Gastronomie.

17 de agosto de 2011

La pétanque au coeur de Paris

Foto: C. J. Peters, Paris, 2004

Aos 60 do segundo tempo

Edmilson Siqueira

Fiz 60 anos domingo passado e, se os deuses do Olimpo tivessem me ouvido, tê-los-ia comemorado em Paris. Não, não seria uma comemoração em Paris com toda a pompa que o nome sugere. Seria um dia como outro qualquer que mereceria um vinho talvez um pouco mais caro num café do Quartier Latin ou de uma colina de Montmartre, adivinhando os espíritos sombrios que por ali já passaram e que, por certo, estariam rondando minha mesa. Minha não, nossa. Zezé estaria ali, com certeza. E talvez um ou outro amigo que tivesse feito por lá. Não sou de fazer amigos, talvez a idade tenha me tornado meio ranzinza e acabo muitas vezes perdendo a paciência.

Ah, a falta de pompa também se daria porque eu não teria ido para lá só por causa da data. Eu já estaria lá e “comemorar em Paris” seria apenas uma consequência da mistura do fato geográfico com o calendário gregoriano que vivemos.

Eu teria ido a Paris um ou dois anos antes, satisfeito porque finalmente as finanças teriam permitido o sonho se realizar. Teria alugado um apartamento em qualquer margem do Sena, mesmo longe do Sena, com vista para qualquer coisa, pois qualquer coisa seria Paris, mesmo que fosse o prédio em frente.

Já falaria francês fluentemente, pois teria frequentado aulas como um colegial aplicado e, sempre que possível, puxaria uma conversa com alguém só para saber o que já conseguia entender. Porque uma coisa é a professora lhe falar pausadamente para que você entenda a lição do dia. Outra é a voz das ruas, do cidadão comum que não está nem aí com o fato de você ser estrangeiro. Assim, fazendo de toda Paris um enorme livro da língua de Victor Hugo e de cada conversa uma pequena aula, eu já manjaria até uma porção de gírias. A prova de fogo teria sido em algum jardim de Paris, onde senhores aposentados passam o tempo jogando pétanque, aquele jogo que se parece com a bocha. Parece, não, é o mesmo, talvez só mudando o tamanho e o local dos campos. Sentar ali, apreciar o jogo e entender tudo o que eles falam, seria a prova final do meu curso.

Em domingos de sol - primavera ou verão, não importa - aprontaríamos uma sacolinha com uma toalha, alguns queijos, uma saladinha num tapeware, umas frutas e uma garrafa de vinho branco que saberíamos manter gelado, e iríamos ao Parc Floral curtir um show qualquer no seu auditório ao ar livre. O gramado abrigaria a toalha e nossos corpos sentados, ouvindo uma boa música, comendo um bom queijo e bebendo um bom vinho. Na saída não haveríamos de nos preocupar com o carro parado lá fora. Ele estava seguro sem a necessidade de “guardadores” que exigem pagamento adiantado para não guardar nada. Isso se tivéssemos carro, porque o Metrô nos levaria até a poucos metros do parque e, na volta, nos deixaria “pertindicasa”, com diz um amigo mineiro.

Na volta, poderíamos escolher um cinema, um teatro, um casa de jazz ou fazer um passeio a pé mesmo, que cada esquina tem um cartão postal pronto para ser admirado.

Meus 60 anos foram comemorados sábado passado, com alguns familiares e amigos e amigas no meu apartamento em Campinas. Foi uma noite alegre em que tive a sensação de estar entrando de vez para o rol dos “idosos” quando minha filha me perguntou: “Ô pai, agora você pode estacionar naquelas vagas maneiras do shopping?” Pois é, fiz meu cadastro na prefeitura e logo mais terei o cartão de idoso que me dá o privilégio. Não, não é Paris e não há um jardim para se jogar pétanque em segurança por aqui, mas já é alguma coisa.

Où est Charlie by Max et Charlotte

Minha amiga Bárbara Marques enviou de Paris uma dica supimpa para compartilhar com vocês aqui no blog - é a exposição fotográfica Où est Charlie by Max et Charlotte que fica em cartaz até o dia 19 de setembro em Bercy Village.

Para que ainda não associou o nome à pessoa, o Charlie em questão é o personagem conhecido no Brasil como Wally - da série de livros Onde está Wally de Martin Handford.

A exposição transfere o Charlie das ilustrações ao mundo real através da fotografia, nos convidando à sempre difícil tarefa de encontrá-lo em cena.

Vai aí Joãozinho, você não é do 'jiu-jipsu'? Então ache o Carlie escondido no d'Orsay.

Vá com a família e tente descobrir a cada nova foto onde raios está Charlie. Desta vez o personagem aparece escondido em diversos locais de Paris - como por exemplo o Musée d'Orsay, a Gare de l'Est, a piscina de Pontoise, o Jardin de Luxembourg, a Opéra Garnier e a própria Bercy Village - em cenários sempre coloridos e repletos de pessoas e objetos que dificultam ainda mais a brincadeira. Além da diversão, as fotos das locações parisienses valem o passeio.

Difícil mesmo é encontrar o Charlie na Gare de l'Est.

A exposição é diversão garantida com entrada gratuita.

O cartaz da exposição foi clicado pela Bárbara, as demais fotos publicadas no post são do site oficial de Max e Charlotte. Você pode conferir essas e outras fotos em tamanho maior (claaaro...) clicando em Max et Charlotte.

Quem não gostou muito dessa idéia da dupla de artistas de Gobelins foi o meu amigo Rodrigo Barreto. Durante anos ele posou de Charlie, fotografando a ele próprio escondido na capital francesa - apesar de muito engraçadas e bem tiradas, suas fotos ainda não ganharam uma exposição em Bercy. Esperamos que um dia ele decida publicá-las no Viver Paris para a nossa felicidade.

Exposição Où est Charlie by Max et Charlotte
Bercy Village
28, rue François Truffaut
Tel.: 01 4002 9080
Metrô: Cour Saint-Emilion linha 14
Até 19 de setembro. Entrada gratuita.

16 de agosto de 2011

Distribuidor automático de pães no XIXème

Uma idéia simples e criativa implementada em Paris está fazendo o maior sucesso entre os moradores das imediações do Parc des Buttes-Chaumont - trata-se do primeiro distribuidor automático de pães da cidade.

A máquina que fica diante de uma simples boulangerie de bairro localizada na avenue Mathurin-Moreau vende diariamente baguettes quentinhas a qualquer hora do dia ou da noite. Basta você botar uma moedinha de 1,00€ na máquina et voilà la baguette.

A máquina funciona mais ou menos assim: aproximadamente 100 baguettes pré-assadas são colocadas em um compartimento refrigerado da máquina onde os pães podem se manter em perfeitas condições por até 72 horas. Pouco a pouco os pães são transferidos automaticamente a um forno integrado ao aparelho, onde são assados no ponto certo para que cheguem quentinhos e crocantes às mãos do freguês. Quando as baguettes assadas estão acabando, a própria máquina se encarrega de transferir novos pães da geladeira para ao forno, iniciando mais uma fornada.

Olha que prático Joãozinho: moedinha de um lado, pão quentinho do outro.

Graças à novidade, o boulanger Jean-Louis Hecht (que aparece orgulhoso na foto menor ao lado de sua criação) aumentou as vendas da baguette em 80 unidades diárias.

Sede do Partido Comunista Francês: Niemeyer a dois passos da boulangerie.

Ah Joãozinho, aproveite que está na rua e mesmo que não tenha pretensões políticas, dê uma espiada na sede do Partido Comunista Francês que fica logo ali pertinho na place du Colonel Fabien. Construído em 1971, o edifício é a materialização de um projeto de 1965 do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e é catalogado como monumento histórico francês. Se conseguir ingressar no edifício, vale saber que o teto oferece uma vista fantástica de Paris.

Bolangerie Mathurin
20 avenue Mathurin-Moreau
Metrô: Colonel Fabien linha 2

Siège du Parti Communiste Français
2 place du Colonel Fabien
Metrô: Colonel Fabien linha 2